Antenę należy zamontować na południowej ścianie budynku w miejscu zapewniającym widoczność nieba. Kierunek południowy znajdziesz za pomocą kompasu lub planów projektowych budynku. Po zamontowaniu anteny ustawiamy: A. kąt konwertera – położenie konwertera w obejmie wysięgnika B. kąt elewacji – kąt pionowy C. azymut – kąt pomiędzy kierunkiem południowym, a kierunkiem odbioru anteny w płaszczyźnie poziomej (wschód wartości ujemne, zachód wartości dodatnie)

Jest wiele czynników mających wpływ na prawidłowy odbiór sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) przez antenę. A tylko niezakłócony odbiór zapewni odpowiedni poziom przekazu i jakość obrazu w naszym telewizorze. Do tych czynników należą przede wszystkim: - odległość naszego domu / mieszkania do nadajnika sygnałów DVB-T, - topografia terenu oraz bezpośrednie otoczenie (obecność wysokich budynków czy drzew na linii antena-nadajnik), - rodzaj anteny – czy jest dostosowana do lokalnych warunków odbioru oraz rodzaju instalacji, w której będzie pracować, - prawidłowe ustawienie anteny względem nadajnika (ukierunkowanie) oraz jej odpowiedni montaż. Na niektóre z wymienionych elementów, jak odległość od nadajnika czy topografia terenu, niestety nie mamy wpływu. Dlatego powinniśmy skupić się na tych czynnikach, o których możemy sami zdecydować. Przede wszystkim do nas należy wybór anteny. Równie istotne, co wybór rodzaju anteny, jest jej odpowiednie ustawienie. I na tym zagadnieniu skupimy się w tym wpisie. Nie każdy z nas na co dzień dysponuje profesjonalnym miernikiem, powalającym na precyzyjną orientację anteny względem nadajnika. Zatem jak prawidłowo ustawić antenę? Okazuje się, że całkiem prosto. Do dyspozycji mamy dwie nieskomplikowane i mało wymagające metody: 1. „Orientacja na sąsiada”: sprawdzamy, w którym kierunku mają ustawione anteny nasi najbliżsi sąsiedzi i tak też ustawiamy naszą. 2. Wykorzystanie dedykowanych do tego celu darmowych aplikacji na smartfona. W ciągu kilku sekund wyszukają one nadajniki DVB-T, będące w naszym zasięgu. Pokażą jednocześnie podstawowe informacje o parametrach nadawania, jak moc emisji, odległość od nadajnika, nadawane stacje/kanały oraz wskażą właściwy kierunek ustawienia anteny. Dzięki tym podpowiedziom łatwo odnaleźć najkorzystniejszy sygnał dla naszej instalacji antenowej. Po odpowiednim ustawieniu anteny możemy przejść do programowania naszego telewizora. Ze względu na różne uwarunkowania zewnętrzne, zamiast funkcji automatycznego programowania polecamy wybór strojenia ręcznego. Jest ono bardziej precyzyjne. W aplikacji mamy możliwość sprawdzenia częstotliwości nadawania poszczególnych MUX-ów i wybieramy je na naszym telewizorze. Dzięki temu mamy pewność, że będziemy odbierać wszystkie dostępne na naszym terenie kanały, gdyż nawet te o słabej mocy sygnału nie zostaną przy strojeniu pominięte. Oczywiście przy budowie instalacji antenowej nie możemy zapomnieć o jakości użytych kabli koncentrycznych, doborze złącz oraz o kulturze wykonania samej instalacji. Wszystkie te czynniki mają bowiem istotny wpływ na parametry transmisji, a więc nasz komfort oglądania telewizji.

Odbiór kanałów z innego satelity możliwy jest po zainstalowaniu na specjalnym wysięgniku drugiego konwertera (tzw. zez) i przełącznika DiseqC lub po wymianie standardowego konwertera na konwerter monoblock. Monoblock składa się z dwóch konwerterów i przełącznika DiseqC zamkniętych w jednej obudowie.

Prawidłowy dobór automatyki do bramy skrzydłowej może okazać się nie lada wyzwaniem dla instalatora. W tym artykule opiszemy najważniejsze elementy, które należy dokładnie przeanalizować przed wyborem odpowiedniego zestawu automatyki firmy Nice. DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY Jeden z najłatwiejszych parametrów do zmierzenia. Każdy z siłowników posiada w karcie katalogowej podaną maksymalną długość skrzydła, które jest w stanie obsłużyć. Warto tutaj sprawdzić także rodzaj wypełnienia konstrukcji skrzydła. W pełni zabudowane blachą lub sztachetami skrzydła będą bardzo podatne na silne podmuchy wiatru. Siła wiatru przenoszona będzie na korpus siłownika, co może powodować w skrajnych przypadkach jego połamanie. Aby tego uniknąć należy zastosować mocniejsze, dłuższe modele siłowników. CIĘŻAR SKRZYDŁA BRAMY Tutaj z pomocą może przyjść firma która wykonała bramę. Producent powinien znać ciężar skrzydła. Zestawy napędów mają określoną maksymalny ciężar jednego skrzydła i tutaj należy wykazać się rozwagą. Nie powinno się montować siłownika, który będzie pracować na granicy możliwości określonych w dokumentacji technicznej. Zawsze należy zastosować bezpieczny zapas wynoszący około 25%. Taki zabieg z pewnością przedłuży żywotność elementów przekładni siłownika. INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA Bardzo ważny parametr. Zestawy automatyki pod względem częstotliwości użytkowania są podzielone na pracę: przydomową oraz intensywną. O intensywnym użytkowaniu możemy mówić z przypadku intensywności pracy większej niż 50 cykli (otwarcie i zamknięcie) na dzień. Na wspólnotach mieszkaniowych oraz parkingach, taka ilość cykli występuje często w ciągu godziny więc każdy przydomowy napęd zużyje się w bardzo szybkim tempie. OSADZENIE ZAWIASU WZGLĘDEM KRAWĘDZI SŁUPKA W tym punkcie trzeba się zagłębić w techniczne zagadnienia montażu siłownika na bramie skrzydłowej. Popularny w instrukcjach Nice wymiar „C” – odległość zawiasu od krawędzi słupka, ma kluczowe znaczenie przy wyborze odpowiedniego napędu. Dla przykładu, metalowe słupki 100×100 mm, w których zawias zamocowany jest w połowie daje wynik C=50 mm. I tutaj praktycznie każdy napęd z oferty Nice da się poprawnie zamontować. Przykład drugi, murowane słupki z cegły klinkierowej 380x380 mm, zawias w połowie, wymiar C=190 mm. W takim przypadku trzeba się zastanowić, co wybrać, ponieważ zostają tylko wydłużone wersje siłowników z napędem śrubowym lub zupełnie inne konstrukcyjnie napędy z ramieniem łamanym, które posiadają szereg zalet pod względem użytkowym i montażowym. WARUNKI MONTAŻU I tutaj mamy ciekawy punkt poradnika, ponieważ często zdarza się instalacja na które są słupki o małym przekroju np. 80×80 mm, gdzie z jednej strony jest furtka a z drugiej ogrodzenie posesji. „Wcisnąć” siłownik na taką bramę będzie niezwykle trudno lub zupełnie się nie uda. Wtedy rozwiązaniem będzie tylko zastosowanie siłownika do montażu podziemnego. Jednak zwracamy szczególną uwagę na dużą trudność montażu oraz konieczność wykonania systemu drenażu skrzyni fundamentowej siłownika, co w niektórych przypadkach może się okazać niemożliwe. PODSUMOWANIE Powyższe wskazówki niech staną się standardem przebiegu prac związanych z wyborem odpowiedniego zestawu automatyki dla bramy skrzydłowej jednak należy pamiętać o profesjonalnym instalatorze, który fachowo zamontuje napęd zgodnie z wytycznymi producenta, wtedy automatyka na pewno odwdzięczy się komfortowym i bezawaryjnym użytkowaniem przez długie lata.

Zakup napędu do bramy przesuwnej? – prosta sprawa! A jednak nie do końca. W tym artykule, opiszemy, co musisz wiedzieć, aby uniknąć rozczarowania po montażu siłownika do bramy przesuwnej. WSTĘP Brama przesuwna samonośna to specjalny profil stalowy lub aluminiowy, z wycięciem na środku na bazie którego budowana jest cała konstrukcja skrzydła. Nasuwany jest on na minimum dwa zespoły wózków jezdnych do bram samonośnych, zbudowanych z łożyskowanych rolek. Prawidłowe wykonanie i wyregulowanie bramy - tutaj ogromną rolę odgrywa wykonawca bramy oraz jej monter. Zacznijmy od fundamentu. Zespoły wózków powinny zostać osadzone na betonowej płycie fundamentowej zapewniającej stabilność całej konstrukcji. W tym miejscu na szczególną uwagę zasługuje głębokość na jakiej zostanie wylany beton. Należy pamiętać o strefie przemarzania gruntu, zbyt płytki fundament spowoduje podnoszenie się konstrukcji zimą i opadanie latem. Minimalna głębokość to około 100 cm. Szerokość płyty też ma tutaj znaczenie! Często okazuje się, że nie ma do czego przymocować podstawy siłownika. Konstruktor powinien przewidzieć też przepust do poprowadzenia instalacji elektrycznej, aby nie rozkuwać wykonanego fundamentu. ZESPÓŁ ROLEK JEZDNYCH Nie oszczędzaj! Jakość łożysk oraz rolek szybko może dać się nam we znaki głośną pracą bramy przesuwnej. W przypadku leciwych konstrukcji należy przeprowadzić przegląd całej bramy, ponieważ może się okazać, że nie długo pocieszymy się z pracy nowego siłownika. Podczas montażu nowej konstrukcji, duże znaczenie ma odległość wózków jezdnych względem siebie. Zbyt mały rozstaw będzie powodować „przełamywanie” konstrukcji podczas pracy bramy oraz problemy z domknięciem skrzydła. PRZECIWWAGA Charakterystyczny „warkocz” bramy przesuwnej pełni tutaj rolę przeciwwagi równoważącej ciężar bramy podczas ruchu. Tutaj również konstruktor odgrywa dużą rolę. Przyjęło się, że przeciwwaga powinna mieścić się w przedziale od 1/3 do 1/2 z szerokości światła przejazdu. POZIOMOWANIE BRAMY Brama po montażu powinna zostać wypoziomowana. Samoistne otwieranie lub zamykanie się bramy ręcznej jest niepożądanym zjawiskiem. W przeciwnym razie po założeniu automatu możemy się liczyć z głośną pracą koła zębatego napędu oraz przede wszystkim szybszą eksploatacją mechanicznych części siłownika. WYBÓR ODPOWIEDNIEGO NAPĘDU Częstotliwość użytkowania- należy określić czy siłownik będzie przeznaczony do pracy przydomowej – do 50 cykli na dobę czy do pracy przemysłowej – powyżej 50 cykli na dobę. Ten parametr jest bardzo istotny! Może się okazać, że nawet najbardziej markowy produkt może dokonać żywota jeszcze przed upływem okresu gwarancyjnego. W przypadku pracy intensywnej należy dobrać siłownik o dużym zapasie mocy. Ciężar bramy oraz jej długość. Producent napędu w specyfikacji zawsze podaje maksymalny ciężar bramy z jakim dany model może współpracować. Wybierając odpowiedni model należy zachować „zapas mocy” minimum około 30%-40% aby napęd nie pracował na granicy swoich możliwości. Wiele też zależy od warunków atmosferycznych, silne mrozy sprzyjają gęstnieniu smaru w przekładniach, co daje efekt zwiększonych oporów tarcia podczas pracy siłownika. Podobnie sprawa wygląda w przypadku długości skrzydła. Listwa zębata - do prawidłowej współpracy siłownika z bramą niezbędna jest listwa zębata. Na rynku można spotkać listwy wykonane z tworzywa sztucznego oraz listwy metalowe. Różnice polegają przede wszystkim na technice montażu. Listwę z tworzywa montuje się za pomocą blachowkrętów znajdujących się w zestawie, czyli nie można przykręcić jej na profilu jezdnym bramy ponieważ spowoduje to jej unieruchomienie. Jest ona również cichsza w pracy i nie zużywa koła zębatego napędu. Listwa metalowa posiada w zestawie śruby i nagwintowane tuleje dystansowe do wspawania na profilu bramy przesuwnej. Po prawidłowym montażu i regulacji, będzie ona nieznaczenie głośniejsza podczas pracy natomiast jej wytrzymałość mechaniczna przewyższa listwy wykonane z tworzywa. Funkcje centrali sterującej oraz napięcie zasilania silnika - należy dobrze przemyśleć wymagania, co do pracy napędu oraz funkcji centrali sterującej. Starsze konstrukcje napędów z silnikami 230V często nie posiadają zwalniania przy końcach manewrów oraz regulacji prędkości. Są także głośniejsze podczas pracy w porównaniu do wersji z silnikami 24V. Awaryjne otwieranie bramy - w przypadku braku napięcia sieciowego z pomocą przyjdzie awaryjne odblokowanie przekładni. Przy wyborze siłownika warto zwrócić uwagę na dostęp i łatwą obsługę elementu awaryjnego odblokowania. Ważny może okazać się także materiał z którego zrobiony jest kluczyk. Wykonany z tworzywa sztucznego, nie zawsze będzie się sprawdzał, metalowy, przy odpowiedniej konserwacji wkładki, daje gwarancję poprawnej pracy na długie lata. Dodatkowo można zastosować akumulator awaryjny, który zapewnia prawidłową pracę napędu po zaniku napięcia sieciowego zwiększając komfort użytkowania systemu automatyki.